Quel plongeur n’a pas rêvé de se laisser dériver dans les passes des atolls de Polynésie ? De vivre au détour d’un récif, un tête à tête furtif avec un requin gris ?

Dispersées sur 5 archipels, les îles de Polynésie offrent une diversité naturelle unique. A 22 heures d’avion et 10 heures de décalages horaires de Paris, ces perles du Pacifique renferment des fonds marins parmi les plus beaux au monde… Un bout du monde qui se mérite, certes, mais à l’arrivée, vous constaterez par vous même la plongée en Polynésie mérite largement ce long voyage.

Nous vous conseillons de partir d’avril à novembre, où la saison est plus sèche. Quoi qu’il en soit, la température de l’eau est toujours agréable et ne descend jamais en dessous de 25°C.

La Plongée en Polynésie, c’est pour qui ?

C’est bien simple, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. Découvrez les Archipels de la Société, des Tuamotu et des Marquises : 3 archipels, 3 plongées différentes, mais toutes aussi incroyables.

Une entrée en matière haute en couleurs : les lagons de la Société.
Les îles de l’archipel de la Société présentent un relief montagneux élevé. Elles offrent des plongées faciles, idéales pour les débutants, mais des plus passionnantes. Les lagons, calmes et rassurants vous permettront d’observer des raies mantas, des tortues et différents bancs de poissons (carangues arc-en-ciel, barracudas…).

Les plus confirmés, s’aventureront en eaux profondes, le long des tombants, pentes des volcans immergés et des grottes sous marines.
Iles de la Société : Tahiti, Moorea, Bora Bora, Raiatea, Huahine, Tahaa…

Les atolls du bout du monde des Tuamotu
Dans les Tuamotu, les plongées conviennent aussi bien aux amateurs qu’aux expérimentés. A l’inverse des îles, les atolls sont composés d’une grande ceinture de corail qui encercle un lagon. Le lagon est alimenté au niveau des passes, où la barrière s’ouvre sur l’océan. Et on peut dire que c’est essentiellement dans ces passes que tout se passe. Ne manquez pas l’expérience de la plongée dérivante. On se laisse porter par le courant et on ouvre grand les yeux. Raies mantas, requins marteaux ou gris, tortues… Toute cette faune incroyable y cohabite tout au long de l’année.
Atolls des Tuamotu : Rangiroa, Tikehau, Fakarava, Manihi…

Entrez en terre de feu, aux Marquises
Terres mystiques, profondément imprégnées des traditions ancestrales, les Marquises sont les îles les plus jeunes de Polynésie. Par conséquent, elles présentent un relief très haut, ne comportent pas de barrière de corail et donc pas de lagons. Tout leur charme réside dans l’état sauvage qu’elles dégagent. Le relief rend les plongées plus complexes. Vous trouverez des tombants, des grottes, des cavités et une faune impressionnante.
Iles des Marquises : Nuku Hiva, Hiva Oa…

Ça vaut le détour !

A Tahiti et Moorea, l’observation des baleines venant se reproduire de juillet à octobre
A Moorea, nagez avec les dauphins au Dolphin Center
A Huahine, les Roses : un champ de coraux en forme de roses, à 50 mètres de profondeur, une plongée magique !
A Raiatea, l’épave d’une goélette coulée en 1900, le Nordby, désormais pris d’assaut par des murènes, nudibranches et carrangues
A Bora Bora, s’offrir une plongée à 2, en amoureux à la pointe de Tupitipiti
A Rangiroa, l’incontournable Passe de Tiputa où l’on dérive vers l’océan…
« L’aquarium géant » de Fakarava. L’atoll est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

De retour de Polynésie ? Vous avez peut-être de fabuleux récits de vos plongées à nous faire partager ? Certains, plus aventuriers, on peut être tenté l’aventure des Australes ? A l’extrémité du Pacifique, cet archipel isolé est le repère des baleines et offre des observations inédites.

Il vous fait partager son séjour en vidéo. Il était à l’hôtel Cotton Bay et a plongé au Cotton Dive avec Jacky Degremont.
Vous pourrez découvrir en 9 minutes une partie de la richesse de Rodrigues.

Nous avons pensé à vous en vous préparant un séjour plongée vraiment adapté à la famille avec l’hôtel Preskil et le centre de plongée Coral Diving.

L’île Maurice est une destination idéale pour la famille car il y a peu de décalage horaire, pas de vaccination nécessaire, c’est un pays sûr avec une infrastructure hôtelière bien adaptée.

Le Preskil est un bel hôtel 3* Supérieur possédant une belle architecture créole et trois plages de sable blanc. En plus de ses 2 piscines dont une avec bains à remous et bain enfant, l’hôtel dispose d’un club enfant de 4 à 12 ans de 9h à 20h ouvert tous les jours et même un service de baby-sitting sur demande.

Pour les non-plongeurs le Preskil vous propose du Ski nautique, de la planche à voile, du dériveur, des canoës, de l’aquagym, 2 terrains de tennis éclairés, de la pétanque, du tennis de table et du beach-volley.

Côté bien-être, un centre Ylang avec salles de massages et de soins, hammam, bain japonais et salle de fitness.

Les horaires du centre de plongée Coral Diving sont entièrement compatible avec ceux du mini club. Vous pouvez plonger jusqu’à trois fois par jour (09h30, 13h30 et 15h30) en tout sérénité, vos enfants vont bien et ils s’amusent.

A partir de 10 ans, vous pourrez faire découvrir la plongée sous-marine à vos enfants et le lagon de l’île Maurice leur laissera des merveilleux souvenirs. Le Coral Diving possède des équipements adapté à leurs morphologies et si les conditions météo le permettent, ils pourront être avec vous sur le même bateau.

Il y a aussi des initiations gratuites en piscine à tous les clients de l’hôtel.

Car la plongée doit rester un vrai loisir, nous vous offrons des voyages adaptés à vos besoins.

Découvrez l’hôtel le Preskil à l’île Maurice.

C’est au détour d’un voyage en Californie sur la route qui m’emmenait de Santa Barbara à San Francisco que je décidai de mener ma superbe Ford Escort de location sur le chemin mythique de Monterey.

Pourquoi Monterey ? Il semblait qu’il y avait un port typique (wharf) et des sites d’observation de baleines (whale watching), deux ingrédients qui valaient à mes yeux le détour.

Aussi, l’apparition de ce petit port type victorien me réconforta dans mon choix : Monterey vaut le détour ! Cette ville garde un charme indéniable loin des buildings de Los Angeles et des cages à lapins décevantes de Santa Barbara.

La ville est propre et le port ressemble à un petit port irlandais. Je décidai d’observer un premier panoramique de la digue ouest, face au gigantesque océan Pacifique.

Je m’arrêtai donc non loin de la digue, et l’étonnante ceinture de sécurité automatique de ma belle américaine me déficela aussitôt de mon siège. Décidément, les américains et leurs gadgets m’étonneront toujours.

Arrivé au bout, je fus surpris de constater que ce qui était à mes yeux de vulgaires bouées de mouillage avait quelque chose de vivant. En effet, une colonie d’une trentaine de phoques jouait non loin de la digue au beau milieu d’une forêt de kelps, ces algues typiques de la région.

En observant d’avantage les alentours, je remarquai que certains individus se prélassaient même sur des barques de pêche à l’entrée du port. Le soleil de cette matinée de décembre était chaud et le Pacifique portait effectivement bien son nom. Pas un nageur, pas un plongeur à l’horizon, la présence de la colonie laissant manifestement la population locale, blasée de leur présence, indifférente.

Mon excitation était largement montée d’un cran et dès lors, une seule idée m’obsédait : plonger avec les palmipèdes !
Afin de trouver un équipement et de me renseigner sur les autorisations nécessaires, je me mis aussitôt en quête d’un club, magasin ou autre association de plongée.

Il apparut évident au bout d’une heure de recherche, que manifestement, les américains de Monterey préféraient pêcher, cultiver leur jardin, faire du jogging ou astiquer leurs bagnoles. Mais la plongée restait à leur sens un domaine que seuls certains extra-terrestres étaient capables d’apprécier.

Certains diront entêté, d’autres buté, ma pugnacité reconnue par tous mes proches n’allait pas me lâcher ce jour-là. A force de me faire balader par les uns et les autres, je trouvai enfin un garage sur lequel un panneau en bois indiquait « Scubadiving », accompagné de célèbres autocollants subaquatiques harmonieusement dispersés sur la jolie paroi rouillée en tôle ondulée de ce que j’avais toujours du mal à appeler un club de plongée.
Le doux bruit d’un compresseur me rendit espoir et j’entrai donc d’un air décidé dans la cabane.

Il y a des jours comme ça, où l’excitation, la volonté font que vous êtes prêt à tout, mais certainement pas à gâcher cette chance de plongée exceptionnelle. S’il fallait pour cela se bricoler des palmes avec des raquettes de ping-pong, un masque avec deux pots de yaourt et un tuba avec un tuyau d’arrosage, je crois que j’étais prêt à le faire.
Ma détermination surpris mon interlocuteur. L’homme jeune respirait la tranquillité.

Trois combinaisons de plongée séchaient ici, quelques bouteilles 12 litres là, une paire de détendeurs plus loin. Mes radars avaient déjà fait un rapide inventaire, me restait à trouver une arme de frappe lourde en cas de refus.
Je me présentai donc et demandai la possibilité d’aller côtoyer mes amis mammifères.

« Vous êtes français ? J’aurais dis allemand à votre accent ! On n’organise pas de plongée avec les phoques, mais si vous le souhaitez, on peut faire une plongée poissons demain matin à 20 km de là. »
« Je crois qu’on s’est mal compris, mon gars, pensais-je. Je ne vais pas faire 20 bornes pour aller voir 3 poissons à la noix dans une eau verte alors que là, là à deux pas, il y a la plongée de ma vie qui m’attend !! »
Je décidai de réfréner ma colère et insistai gentiment en expliquant que nous les plongeurs blaireaux d’Europe, n’avions pas souvent l’occasion de côtoyer de tels animaux.

Après une longue moue, mon interlocuteur me toisa de haut en bas et dit : « Qu’est-ce que tu as comme diplômes ? »
Ouf, voila une bonne question.
« Niveau 4 CMAS », répondis-je fièrement, et « il n’y a pas plus haut, mon pote », pensai-je fortement en attendant un regard admiratif.
« Ce n’est pas possible, ici on est aux Etats-Unis d’Amérique et seule l’organisation PADI est reconnue ! »
Mon effet avait manifestement manqué sa cible et je passai instantanément du statut de super-plongeur à gros-nul-en-plongée.

C’est alors que je me mis à fouiller frénétiquement mon porte-feuille. Quelques années auparavant, j’avais passé des diplômes en Mer Rouge alors que je faisais ma coopération au Caire. Au beau milieu du tas de cartes que je dépliai avec précipitation, apparut mon sésame : PADI RESCUE DIVER.
Equivalent du niveau 3 CMAS, le diplôme Rescue Diver PADI permet la plongée en autonome, et le regard averti du plongeur américain s’éclaircit. Le « yes » qui suivit cette découverte m’apparut comme une délivrance, restait à le convaincre d’aller plonger seul avec les phoques.

« Tu as un buddy ? »
Le buddy va de pair avec PADI, l’organisation américaine n’aimant pas les autonomes et surtout pas les plongeurs seuls, sources de risque. Et qui dit risque dans ce pays dit justice et lourdes sanctions financières et juridiques en cas d’accident.
« Non, je n’ai personne avec qui plonger, je fais de la photo et j’ai l’habitude de plonger seul parce que tous mes partenaires de plongée ont perdu patience à force de me voir passer une heure devant un bernard l’hermite », essayai-je de plaisanter en sortant mon vieux Nikonos V pour montrer ma bonne foi.

« Bel appareil ! Moi aussi j’en ai un, tu en es content ? »
J’avais trouvé un point commun avec le roast-beef et je n’allais plus le lâcher sur la photo pendant une heure, histoire de passer du niveau mangeur-de-grenouille à homme-grenouille.

Enfin, mon nouveau copain me posa l’ultime question : « Tu as combien de plongées ? »
C’est bizarre, mais en fait, moi qui ne remplis plus mes carnets de plongée depuis 10 ans, je n’avais pas fait ma comptabilité.
12 ans de plongée à raison de 2 sorties par semaine, plus 350 plongées en Mer Rouge lors de ma vie égyptienne, ça doit faire pas loin de 1500.
« Un millier ! » dis-je, avec la peur de paraître un peu prétentieux à mon nouvel ami. Cette fois, le ton changea et Mike commença la phase briefing.

« On ne plonge pas seul d’habitude, mais ici, c’est pas profond. Tu prends ton équipement, ta voiture, tu vas à la petite plage en face de la digue, tu t’équipes et bonne chance. Et surtout, tu es prudent sinon je me fais tuer. »
Jamais je n’avais autant promis, juré à mon « sauveur » que jamais dans cette plongée je n’ajouterais une once d’imprudence.

La plage était petite et déserte. J’enfilai l’unique combinaison à ma taille.
Evidemment c’était trop beau, les tailles de combinaison américaines n’ont rien à voir avec les tailles françaises, et je dus expirer profondément pour arriver à remonter la fermeture-éclair de la tenue de nain que j’avais louée.
Le pantalon m’arrivait au genou et les manches aux coudes. Ma calvitie aidant, j’étais Tintin en Amérique !
Vu le regard amusé des autochtones, mon degré de ridicule était certain. Mais la joie de pouvoir réaliser mon rêve valait bien quelques concessions, et ma fierté était dès lors mise en veille.

Dernier check-up, pellicule photo vierge dans l’appareil, bouteille ouverte, palmes, et à l’eau…
L’excitation était à son comble, je voyais les phocidés au loin, plus que quelques coups de palme et… et la température du Pacifique me rappela à la raison.

Quelques coups de palme… La colonie était là, mais les 200 m de digue à longer m’avaient parus plus courts à la marche qu’à la palme. Pour ne pas arriver à sec d’air sur le lieu de ma plongée, j’entrepris de me rapprocher au tuba. Là, j’étais tout près, enfin, et n’y tenant plus, je décidai d’effectuer les derniers mètres sous l’eau.

Bienvenue dans la forêt de kelps. Les algues géantes remontaient de 10 m de fond jusqu’à la surface, masquant par leur densité toute visibilité. Ma progression était ralentie par les tentacules de cette flore inattendue, je ne savais plus dans quelle direction j’allais.

Tout à coup, mon sang fit un tour : entre deux kelps, une torpille apparut. C’était un phoque ! Mon premier phoque !
Une petite femelle de 1,2 m, rapide comme l’éclair. La facilité qu’elle dégageait sous l’eau était surprenante, elle disparaissait pour ressurgir à nouveau dans un ballet incessant. Sa couleur claire était propre aux jeunes, les adultes plus patauds étant toujours foncés voire noirs.

Puis une autre et une autre, ces éclairs furtifs me permettaient à peine de distinguer mes hôtes, la méfiance était de rigueur. Mon cœur battait la chamade, j’essayais de suivre ces danseuses dans l’objectif du Nikonos, mais tout allait trop vite, je leur palmais après pour les rattraper, mais peine perdue…

C’est là que le plongeur averti doit se rappeler les règles d’or de l’approche animalière : « ce n’est pas toi qui doit aller vers l’animal (qui en serait plus craintif) mais bien l’animal qui doit aller vers toi ».
Malgré mon émotion, je décidai donc d’attendre à 5 m de profondeur, sans bouger, patiemment…

Sans m’en rendre compte, j’étais en fait au coeur de la colonie, et après quelques minutes interminables d’immobilité sans voir âme qui vive, les premiers escadrons de petites femelles décidèrent de me rendre visite. Leur ballet toujours aussi rapide et distant se fit de plus en plus incessant, et la confiance pris petit à petit le pas sur la méfiance. Les éclairs furtifs se transformèrent en rencontres.

Une petite demoiselle vint ainsi me rendre visite en face à face, immobile, ses yeux étincelant de curiosité. Je pus enfin détailler l’animal, sa tête me faisait penser à un jeune chien qui vous apporte une balle puis guette votre réaction, immobile, prêt à bondir dans un sens ou dans l’autre.
Elle était à un mètre de moi, elle m’observait, puis d’un coup s’éclipsa. Je levai la tête, une quinzaine d’individus me toisaient de la surface et les visites se firent incessantes, plus longues et plus amicales.

Je bougeais très peu, le temps de cadrer quelques photos, contre jour, rapproché, je n’avais pas souhaité prendre mon flash de peur d’affoler les animaux, l’eau peu profonde laissait passer suffisamment de lumière pour que les clichés soient parfaits. Trois têtes cadrées d’un coup, elles allaient être fantastiques !

La confiance grandissait, je n’étais plus un intrus, j’étais une curiosité, mes palmes étaient tirées, mâchées, on me fonçait dessus à quelques centimètres pour enfin m’éviter in extremis, je devais jouer avec elles, j’étais devenu leur centre d’intérêt.

Le nouveau jeu consistait à m’imiter : c’était à qui approcherait le plus près sa tête de mon visage et, une fois à 30 cm, resterait immobile la tête en bas en me regardant, attendrait une seconde et cracherait une grande bouffée de bulles pour cloner mon détendeur, puis déguerpirait comme un enfant ayant fait une bêtise.

J’étais aux anges, je lâchai à mon tour une flopée de bulles à la grande joie de mes admiratrices. Le spectacle auquel je participais avait dépassé tout ce que j’avais pu imaginer. Je nageais dans le bonheur. J’étais fasciné. Nous étions complices. J’étais devenu un phoque…

Oui, j’étais devenu un phoque, pour tout le monde. Cette complicité n’avait d’ailleurs pas échappé à un énorme mâle, situé trois mètres plus bas. Dressé dans les kelps, immobile ; je ne l’avais jusqu’ici pas remarqué. Il s’était discrètement rapproché et son expression n’avait rien de joueur.
Ce gros mâle de trois mètres me voyait effectivement comme un congénère, un phoque comique, mais avant tout un phoque et donc un vrai rival.

Manifestement, mon habit de Tintin ne l’amusait pas du tout et je dus rapidement reculer face à son approche insistante. Encouragés par leur congénère, deux autres mâles de taille identique apparurent quelques instants plus tard et sonnèrent pour moi le moment de la relève.

Les femelles s’étaient faites un peu plus distantes et l’ambiance moins festive. Ma pellicule était finie depuis longtemps, je regardai mon manomètre : 50 bar, mon ordinateur indiquait 90 minutes de plongée qui m’en avaient semblées 5.
Il était temps de montrer à mes rivaux que je n’étais qu’un pauvre homme-grenouille, qui l’espace d’un instant avait voulu se faire aussi gros que le phoque, mais allait se retirer humblement, plein de souvenirs merveilleux en mémoire.

Le retour se fit à contre-coeur, tout en gardant un oeil discret sur mes arrières, histoire de couvrir toute velléité masculine.
C’est le visage béat que je regagnai la terre ferme. Avec mon habit à bras raccourcis et mon large sourire niais, j’étais l’imbécile heureux de Monterey.

Mon sourire perdit de sa superbe lorsque j’entendis un bruit de flaque d’eau à l’intérieur du Nikonos. Dans la précipitation en enlevant mon flash, je n’avais pas remis le bouchon du connecteur sur l’appareil photo.

De cette incroyable aventure, il n’allait me rester qu’une demi-photo, un magnifique portrait d’une de mes conquêtes de cette journée. Mais surtout, et c’est le principal : la mémoire de cette plongée, que je retranscris au travers de ces quelques lignes.

Charles D pour le concours récit de plongée.

Cet inoffensif géant de 3 à 5 mètres d’envergure se nourrit de plancton. Aux Maldives, on l’observe, comme le requin baleine, à longueur d’année au gré de la migration du plancton. Présentes dans l’atoll d’Ari Sud-ouest de novembre à avril, les raies manta se déplacent vers le nord de l’archipel dans les atolls de Malé Nord, Malé Sud et Vaavu le reste de l’année. Pour les observer, il faut repérer les lieux où les mantas se font nettoyer de leurs parasites par des petits poissons, les labres. On peut alors assister à un ballet nautique de toute beauté.

Quelques règles d’or : ne plus bouger (s’accrocher au fond), ne pas chercher à nager au-devant d’elles ce qui aurait pour effet immédiat de les faire fuir. Si les plongeurs respectent ces consignes dès l’apparition des raies manta, ils pourront les observer à loisir, à une distance parfois si réduite que l’on pourrait presque les toucher !

Atoll d’Ari Sud-ouest “Manta Point” (Madivaru) – Maldives – 5 février 2009 – 10h15
Sur le pont du dhoni, le temps passe agréablement à bavarder avec les autres plongeurs. On raconte des histoires de plongée, on rit. Chacun n’a cependant qu’une hâte : plonger avec les raies manta, puisque c’est le but de notre expédition. Au cours du briefing, toutes les recommandations ont été faites. Dès qu’une raie manta est repérée, se coller au fond, ne plus bouger, attendre qu’elle vienne nous voir, jouer avec nos bulles.

Ne pas nager vers elle, ni la toucher car elle passe parfois à quelques dizaines de centimètres au-dessus de nos têtes. “Manta Point” où nous plongerons dans quelques instants est célèbre dans le monde entier pour ses raies manta. Bien sûr, c’est l’un des endroits les plus propices pour les observer, mais par moment, je n’arrive pas à croire que nous aurons la chance d’en croiser une… Nous avons quitté notre base, l’île abritant l’hôtel Diva, il y a plus d’une heure. En route, nous longeons les îlots qui constituent la ceinture de l’atoll d’Ari sud. Le ciel est limpide et la mer turquoise. Soudain, tout s’accélère. Le chef de plongée annonce que nous approchons du site et nous demande de nous préparer. Une certaine fébrilité règne à bord. Chacun s’équipe rapidement. La tension monte. En un instant, les premiers plongeurs sont dans l’eau. Nous commençons la descente à 12 mètres. C’est parti pour une plongée de 45 minutes à la recherche des raies Manta, qui sera, chacun l’espère, une des plus belles de notre vie pour peu que les Manta soient au rendez-vous. La rencontre avec une raie Manta est l’un des moments les plus exceptionnels dans une vie de plongeur.

Rapidement le fond apparaît. Nous naviguons à 10/12 mètres de fond. les coraux sont somptueux et la faune extrêmement abondante. Nous disposons d’une bonne trentaine de minutes avant d’arriver à la “station de nettoyage” signalée par la présence des petits poissons qui débarrassent les raies de leurs parasites. Dès que nous apercevrons ces poissons, les choses sérieuses débuteront et il s’agira alors de scruter le grand bleu dans l’espoir de voir apparaître une raie manta.

Murènes, papillons, coffres, balistes, labres, idoles maures, chirurgiens, perroquets, fusiliers par centaines, carangues, clowns, la richesse des eaux des Maldives est simplement époustouflante ! Une tortue se nourrit au fond. La plongée se poursuit tranquillement. On palme légèrement; la visibilité est bonne. Le spectacle est de toute beauté. La chef de plongée signale notre arrivée à la “station de nettoyage”. Effectivement des dizaines de petits poissons se tiennent là, prêt à passer à l’action. 4 magnifiques diagrammes orientaux en pyjamas rayés semblent attendre quelque chose entre deux eaux. Nous scrutons intensément le grand bleu.

Soudain, l’instructeur pointe son doigt vers le grand bleu. Une forme encore floue s’approche; c’est elle : la raie manta, le rêve de tout plongeur ! Un mouvement se produit. Les plongeurs se plaquent au fond et la palanquée retient sa respiration. La raie manta sort du grand bleu et s’approche lentement du récif. Elle vire tout en regardant les plongeurs et s’avance majestueusement vers nous. Un denier coup d’œil et elle passe au-dessus de nos têtes. Elle s’immobilise exactement à la verticale, à 2 mètres de nous. Elle est d’une blancheur immaculée. Son envergure est d’au moins 3 mètres ! On distingue parfaitement ses ouïes et des rémoras solidement fixés sous elle. Puis la raie manta repart comme elle est venue majestueusement, pour revenir un instant plus tard en reproduisant le même scénario.

Spectacle si fabuleux que l’on en oublie de respirer. Malheureusement un”guignol” photographe se précipite au devant d’elle pour la photographier et s’agite comme un furieux avec son caisson et ses torches pour faire “sa photo”. Le résultat ne se fait pas attendre, la raie disparaît et ne reviendra pas… Dommage. Peu importe, le spectacle était de toute beauté. La plongée se poursuit un instant le long du tombant. Un requin à pointe noir (juvénile) nous rend visite. Nous remontons. A bord, tout le monde a “la banane”. Les 90 minutes de trajet retour passeront à se raconter encore et encore les évolutions de la raie manta.
Plongée exceptionnelle accessible aux débutants !

Les Maldives sont l’un des deux endroits au monde (avec le Mozambique) où l’on peut observer des requins-baleines à longueur d’année. Ceux que l’on croise dans les eaux du sud de l’atoll d’Ari sont des juvéniles, d’une taille respectable tout de même, 5 mètres de long en moyenne. Dans le cadre d’une étude menée sur 3 ans, 106 requins-baleines ont été recensés ici. Chacun dispose de sa carte d’identité duement enregistrée dans une base de données. Une photo est prise au niveau des ouïes et c’est la forme et le nombre des taches qui permet de différencier un spécimen d’un autre. Dennis nous apprend ensuite que les requins-baleines vivent plus de 100 ans, se reproduisent après 30 à 40 ans et que l’on sait finalement très peu de chose sur eux. Ils sont, comme les autres espèces de requins, menacés par la pêche et les chasseurs d’ailerons.

Les consignes sont données : ne pas aller au devant du requin mais le laisser venir à nous; c’est un animal curieux qui s’approchera de lui-même des plongeurs. Il ne faut pas le toucher s’il passe à proximité. Ceci aurait pour conséquence d’ôter la fine couche de mucus protégeant la peau et pourrait provoquer des maladies de peau en la laissant à la merci des parasites. Les requins-baleines sont remontés vers le nord et pour les trouver, nous devons faire 1h30 de route en longeant les îles successives du lagon sud-ouest d’Ari.

Comme toujours en mer, un moment magique vite passé à bavarder avec les autres plongeurs sur le toit du dhoni, bateau traditionnel maldivien. Les pilotes scrutent la mer car il n’est pas rare d’apercevoir un requin baleine en surface. Si c’était le cas, le bateau se porterait bien à l’avant du requin et nous devrions nous mettre à l’eau rapidement pour croiser sa route. Nous arrivons enfin sur le site et nous nous mettons à l’eau. En fait, la possibilité d’apercevoir le grand requin baleine approcher est si excitante que durant toute la plongée, nous scruterons le grand bleu au détriment du spectacle qui se déroule sous nos palmes : coraux et vie de récif foisonnante. La plongée dérivante se déroule; chacun est aux aguets.

Finalement le requin baleine ne se montrera pas. Pas cette fois-ci ! Aucune réelle déception pour autant  : nous savons tous que croiser la route du requin baleine est l’expérience d’une vie de plongeur et que cela se mérite. Next time !

L’intelligence de Willy Auguste, le propriétaire a été de réussir une synthèse entre les qualités intrinsèques des rodriguais (accueil, générosité, curiosité, facilité du contact, simplicité), la formation, indispensable pour rendre le service attendu par les voyageurs aujourd’hui et l’expertise de quelques professionnels mauriciens (chef de cuisine, plongée) ou français (kitesurf). Le résultat : une ambiance authentiquement rodriguaise à l’hôtel, très appréciée par les clients. L’équipe des sports est professionnelle, mais toujours simple et chaleureuse avec Benoît à la plongée (Bouba Diving Center) et Jérôme au kitesurf et la glisse en général (Osmowings).

La petite taille de l’hôtel (34 chambres seulement) et la situation “stratégique » du restaurant/bar, près de la piscine et face au lagon, favorise les échanges. En fait, au bout de quelques jours, tout le monde se parle et se connaît.
Conséquence : l’hôtel est très vivant et l’ambiance vraiment relax !

Les activités

Piscine à débordement
Confortables chaises longues et parasols autour; un lieu où il est très agréable de se tenir : de l‘ombre, des coussins, de l’eau, un panorama de toute beauté et le bar à proximité…

La plage
Des transats sont installés sous les cocotiers pour profiter de la mer, regarder le va-et-vient des pirogues ou les évolutions des kitesurfeurs. La plage de sable blond borde le lagon peu profond. On peut nager mais le bain est meilleur à marée haute.

Plongée en apnée (palme masque et tuba)
Devant la plage ou mieux, dans la passe. Une pirogue vous y emmène plonger une fois par jour : coraux, bénitiers, carangues, une belle sortie d’une heure.

Les excursions dans les îlots du lagon
D’abord à l’Hermitage où l’on peut pique-niquer à l’ombre et se baigner (organisé à la demande). L’île au Cocos, plus loin à l’est, est un beau banc de sable devenu réserve d’oiseaux . C’est une jolie balade de la journée (une fois par semaine).

La marche
les rodriguais marchent énormément le long des multiples chemins sillonnant l’île. Un des must est la balade de 3 heures reliant le Mourouk Ebony au Cotton Bay. Vous longez la mer, les plages et les criques désertes. Vous atteindrez les sites de “Gravier”, le fameux “Trou d’argent”, “Saint François”. Parfois le chemin rentre à l’intérieur pour revenir à la mer. Chapeau et bouteille d’eau très recommandés. On peut se baigner en route (à ne pas manquer à Trou d’argent). Arrivés à Anse Cotton, organisez votre retour en bus ou taxi.

Le VTT
pour les sportifs, car, c’est très sportif et il fait très chaud…
Autres excursions proposées
Caverne Patates, réserve des tortues, marché de Port-Mathurin.

La plongée bouteilles
Benoît anime son club le Bouba Diving Centre, sur place, et aidé de ses deux assistants “Lol Lol” et “Grany”, propose une quinzaine de sites de plongée plus beaux les uns que les autres à dix/quinze minutes de bateau. Couzoupa, à la sortie de la passe, une très belle plongée dérivante de 50 minutes à 15/20 mètres avec jardins coralliens et poissons du récif, anémones, poissons-clowns, perroquets, trompettes, poisson feuilles, murènes, banc de carangues à pointe blanche, carangue ignobilis, carangue bleu. Magnifique !
Coco fesse à 3 miles de la barrière, hors du lagon : 25 mètres de descente dans le grand bleu ! Bonne visibilité. Plongée dérivante, coraux moins spectaculaires mais le but de la plongée est de repérer les visiteurs de plus gros calibre. Nous sommes suivis un bon moment par une dizaine de gros lutjans, plus loin un banc de barracudas mené par un adulte de taille respectable.
Ceux-là avancent sans un battement de nageoire et vous regardent du coin de l’œil d’un drôle d’air, genre “tu crois que c’est bon ça ?”. Plongée excitante !
Benoit est un passionné : quand il vous parle des ses plongées, on signe ! Après 11 ans, l’enthousiasme est toujours là. Côté sécurité, contrôle systématique du niveau des plongeurs avec une première plongée soft, du type Cozoupa (il y a pire…), bon briefing à bord. Benoit et Grany se répartissent l’accompagnement des plongeurs. « Lol Lol » est à bord et veille (il repère les bulles dans les vagues… Là, il faudra que l’on m’explique, hallucinant !).
Les plus : la gentillesse de Benoît et de son équipe, leur connaissance des sites, la proximité, la beauté des coraux et la variété des poissons, les petites palanquées.
Le club propose des baptêmes de plongée avec théorie, initiation piscine puis plongée en mer.
Les moins : peu de “gros” (général à Rodrigues). On voit des tortues et fréquemment de
grosses carangues ignobilis, mais plus rarement des requins. Visibilité pas toujours top.

Le kitesurf
Jérôme le breton (de Vannes) a ouvert le centre Osmowings il y a 8 ans. D’abord consacré au funboard en tant que Club Nathalie Simon, Osmowings est désormais indépendant et principalement dédié au kitesurf. Il y a un spot qui fait rêver les kiters du monde entier. Rodrigues est LE Spot. On s’initie très vite au kitesurf. Après 2 heures de cours dans l’eau passées à apprendre à manier la voile, les meilleurs sortent déjà. Deux heures de plus à gérer la voile et la planche et ils commencent à faire de petits bords et sont prêts pour la première “descente” accompagnée. En 6 heures, c’est parti.
Incroyable ! Cela veut dire qu’au cours d’un séjour d’une semaine on a largement le temps de faire une initiation Kitesurf à Rodrigues.

L’ambiance est guillerette, l’humeur est au beau fixe, les conditions sont, enfin, presque idéales. On sent que c’est le Jour !
A 9 heures 30 tout le monde embarque direction “Coco-fesse”, une belle plongée qui doit permettre à Francis de faire ses premiers grands angles dans les meilleures conditions.
Même si les plongées se sont enchaînées et que site après site, Francis a déjà collecté une très belle galerie de photos, en macro pour la plupart, il lui manque encore des photos grand angle avec les barracudas, carangues, lutjans, fusiller etc.

Il faut dire aussi que Francis, exigeant jusqu’au-boutisme a déjà fait pas mal de dégâts; jugez plutôt : deux patrons de club au tapis avec un tympan crevé chez Benoît, (mais rassurez-vous tout rentre dans l’ordre petit à petit) et un dos en vrac chez Jacky qui commence à sentir le poids des ans (dit-il)… on blague. Notre équipe ressemble à un hospice de vieillards. Francis lui continue imperturbable mais avec des exigences toujours plus folles. Il carbure au coca light à raison d’une canette toutes les 15 minutes ! L’hôtel doit réapprovisionner pour éviter la fatale rupture de stock et nous avons même dû aller nous ravitailler à Port-Mathurin, chez le chinois, le coca light par caisses! (véridique).
Je reste à terre pour veiller au grain.
11h30, la plongée est de retour. J’observe au loin, vaguement inquiet… A mesure que le bateau s’approche de la plage, je constate qu’il y a grand bruit à bord, une discussion apparemment animé, des grands gestes et des rires.
Tout va bien.
On débarque et on commente.

Whaoo ! Belle plongée, beau site, beaux poissons, bref “tou korec” comme disent les Rodriguais.

Bon, c’est l’heure de manger et on ne plaisante pas avec ces choses là !
Francis lui part dans sa chambre pour dérusher.

On boit une bière au restaurant du Mourouk Ebony avec Benoît et Jacky en attendant Francis. La vue sur le lagon et ses couleurs Maldiviennes est absolument époustouflante !

A 12h30 je vais chercher Francis dans sa chambre et il me montre tout content les premières photos de cette première plongée du matin.

Un magnifique mérou en pleine eau, des carrangues bleues sublimes… le bonheur.
Cet après-midi, re-plongée sur le site de Couzoupa pour quelques macros biens senties.

Demain plongées plus au large pour les grands angles. Mais c’est une autre histoire…

Francis le Guen, star médiatique du voyage d’aventure et de la plongée est lui sur place à Rodrigues du 8 au 20 juin 2009 pour faire connaître à la communauté des plongeurs francophone les atouts de cette destination injustement méconnue.

Moteurs !

Un dense programme de plongée avec les deux clubs de l’île, le Cotton Dive Center animé par Jacky Degrémont et le Bouba Diving Centre animé par Benoit De Baize.

Véritable boule d’énergie et grand amateur d’aventures, Francis le Guen a également arpenté Rodrigues en tous sens à un rythme infernal pour lui faire dévoiler ses secrets : excursion, marches, grottes, rencontres, voile, pêche etc. Tout y est passé.

Nous savions que juin n’était pas la meilleure période pour faire un reportage plongée à Rodrigues en raison de cet hiver austral (26° tout de même…) qui nous rend la tâche plus compliquée, avec du vent, parfois un peu de pluie, de la houle etc. Mais bon, Francis en a vu d’autres et il n’est pas du genre a se laisser dicter sa conduite par ces éléments perturbateurs. Il a fait fi de tout ça, s’est “mis à l’eau” avec voracité. Un peu de patience, tout ça vous sera fidèlement restitué en son temps dans le magazine “Plongeurs International” ainsi que sur le site web www.plongeur.com.
Oui, je sais, vous êtes impatients de savoir ce qu’est allé faire Francis le Guen à Rodrigues !

Une bonne nouvelle, les premiers articles sont déjà en ligne sur son blog :
Le voyage à Rodrigues
Rodrigues : Ile aux trésors
Entre grottes et tortues
Plongée sur le dos de Pégase
Rodrigues : Les carangues de la passe Saint-François

Toutes les informations sur l’île Rodrigues.

Benoît de Baize du centre de plongée Bouba Diving Centre de l’île Rodrigues nous envoie souvent de magnifiques photos de ses escapades sous-marine.
Nous ne pouvions pas ne pas vous en faire profiter.

L‘île Rodrigues est restée longtemps oubliée, à l’écart des grands flux touristiques, c’est pourtant une destination plongée fabuleuse avec son immense lagon et son récif corallien, aux somptueuses couleurs totalement vierge !

Les fonds marins sont encore préservés car il y a peu de pêche en dehors du lagon.

En plongeant à Rodrigues, vous découvrirez des paysages sous-marins magnifiques : Tombants, secs, grottes, arches et plongées dérivantes.

Et une faune très variée comme les tortues, barracudas, dauphins, baleines (en décembre), poissons perroquets, clowns, chirurgiens…

Rodrigues est une destination plongée qui mérite d’être connue.