Tropicalement a aidé René Heuzey a organiser un stage d’observation des cachalots à l’île Maurice. C’était l’occasion pour 6 personnes de vivre une semaine extraordinaire à la rencontre de ces grands cétacés. L’expédition est ensuite allé découvrir les fonds marins du nord de l’île Maurice, au club de Hugues Vitry, le Blue Water Diving Center.

L’observation des cachalots se fait dans le sud de l’île Maurice, au large de Tamarin. L’équipe à déposé ses bagages à l’hôtel Tamarin, un petit hôtel de charme où il fait bon vivre, en face de la plage, célèbre pour ses couchers de soleil.

Après un copieux petit déjeuner, l’équipe embarque sur le bateau de Dolswim, accompagné de Michel Vely, le grand spécialiste des baleines et des cachalots. C’est le président de Megaptera, une association française dédiée à l’observation, la connaissance et la protection des mammifères marins, du dugong et du requin baleine.

Il nous guidera pendant notre séjour pour étudier les cachalots.

On les rencontre au large de l’île Maurice, pas très loin des côtes, car il y a rapidement des failles qui tombent à plusieurs milliers de mètres sous la mer, où ils se nourrissent des calamars géants.

Nous naviguerons entre le Morne et Port Louis pour les trouver.
Sur le bateau, nous sommes conscient que l’observation des cachalots se mérite, mais surtout que la rencontre n’est pas garantie. La zone est large et malgré un hydrophone et la compétence de l’équipe de Dolswim, on est jamais sur à 100% de le trouver le premier jour.

La meilleure méthode c’est d’abord de les écouter avec un hydrophone qui est capable de nous indiquer avec plus ou moins de précisions la direction à suivre, si bien sûr, on arrive à entendre quelque chose… On les repère grâce aux fameux « clicks, clikcs », mais il faut avoir l’oreille car il y a du monde sous l’eau et donc beaucoup de bruit.

Sur la zone de recherche, on essaye ensuite de détecter leurs souffles qui peut se repérer assez loin à condition d’avoir l’œil. Le plus simple est encore de voir les cachalots sauter, mais c’est plus rare.

Nous serons patient en savourant nos journées en contemplant le bleu de l’océan Indien et les côtes Mauricienne. Nous irons aussi nager avec des dauphins, très nombreux dans la baie de Tamarin.

Le troisième jour, nous rencontrons enfin des cachalots au large de Port Louis. Nous n’avons pas du passer loin, mais quand la mer est houleuse il est beaucoup plus difficile de voir leurs souffles.

Après toute cette attente, l’émotion est à son comble. Nous nous rapprochons lentement en faisant attention de ne pas couper leur route… Sur le bateau tout le monde est surexcité. La vue de ces animaux si majestueux en train d’avancer paisiblement nous comble de joie, et surtout nous allons nager ensemble…

Nous nous préparons à nous glisser dans l’eau par petits groupes juste devant les cétacés à une centaine de mètres. Ce que nous n’avions pas vu c’est que d’autres cachalots nous attendais sous le bateau en chandelles.

La première plongée est incroyable et indescriptible. Ces animaux sont énormes, on croit nager à côté d’un sous-marin, ils sont beaux et majestueux. Même s’ils sont inoffensifs, nous faisons attention de ne pas les approcher de trop près, la collision pourrait être brutale…

Nous les avons peut être dérangé car ils reprennent leur route, nous nagerons un petit peu avec eux, mais en pleine mer avec le courant nous allons beaucoup moins vite. On remonte alors sur le bateau qui nous larguera une deuxième fois puis une troisième…
Renè Heuzé les connait bien et arrive à nous déposer facilement sur leur trajectoire.

Pendant trois jours nous retrouverons les cachalots dans la même zone géographique, nos yeux ont appris a détecter les fameux souffles, nous étudieront leur comportement et grâce aux précieux conseils de Michel Vely, nous apprendrons beaucoup sur cet animal. De plongées en plongée, l’appréhension fait place à la contemplation et l’admiration, nos plongées à côté des cétacés seront plus longues et plus intenses.

On devient aussi plus curieux, on essaye de les reconnaître, on cherche à les identifier.
Le soir à l’hôtel, on dérushe les vidéos, on se montre nos photos et on écoute Michel Vély nous en apprendre un peu plus sur ces mammifères.

Le séjour passe très vite, et il nous faut regagner le nord de l’île Maurice pour découvrir les murènes géantes et les épaves de la baie de Trou aux Biches…

Tropicalement Vôtre, l’agence de voyage spécialisée sur la plongée à l’île Maurice peut vous aider à plonger avec des cachalots et vous mettre en contact avec des professionnels pour que votre séjour soit un enrichissement personnel tout en respectant les animaux.

René Heuzey organise ponctuellement des stages vidéos à la rencontre des animaux.

Dolswim (au sud de l’île) et le club de plongée Blue Water diving center vous emmènent plonger avec les cachalots de façon responsable grâce à la formation de Michel Vély et Megaptera.

Même si la plongée sous-marine s’est considérablement démocratisée depuis des années, c’est un sport qui n’est pas toujours facile à concilier avec des vacances en famille.

Si votre conjoint(e) ne plonge pas, inutile de l’emmener en Mer Rouge pour qu’il (elle) passe ses vacances à vous attendre toute la journée sous un soleil de plomb sur une plage artificiel sans aucune activité.

En famille on ne part pas plonger toute la journée, même avec deux plongées par jour, on a envie de rentrer déjeuner avec sa tribu pour partager ses émotions et vérifier que tous le monde profite pleinement de son séjour.

Si vous êtes un couple de plongeurs, vous avez sûrement dû rencontrer le problème du club enfants qui ouvre trop tard pour que partiez plonger tous les deux, du coup pour vous, c’est un jour sur deux… C’est un peu frustrant d’autant plus que sur la brochure de l’hôtel il y avait bien écrit : « club de plongée ET club enfants »

On ne peut pas courir d’un endroit à l’autre de l’hôtel pendant ses vacances en pensant être en retard tout le temps. D’autant plus qu’il faut être zen en plongée, et il n’y a rien de plus stressant que de ne pas savoir si vous enfants sont heureux pendant que vous êtes sous l’eau.

Si vous enfants ont plus de 8 ans et qu’ils désirent vous suivre à la conquête des lagons de l’île Maurice, ils pourront suivre une formation adaptée à leur age et vous aurez le bonheur de croiser leurs premières bulles.

Si vous vous êtes reconnu dans une de ces configurations, Tropicalement Vôtre et les hôtels Beachcomber ont la solution qu’il vous faut.

Nous avons testé les horaires des clubs de plongée ainsi que les mini clubs, nous connaissons ces hôtels réputés pour leur accueil aux familles et nous pouvons vous proposer des vraies vacances famille et plongée.

Il existe des chambres familles, des chambre communicantes, des appartements familles, de quoi loger les tribus les plus nombreuses et les plus exigeantes

La qualité des clubs Bob Marlin est exceptionnel, vos enfants participent à des activités passionnantes encadrées par une équipe de professionnels. Le seul risque pour vous c’est qu’ils aient envie de rester avec leurs nouveaux amis pour le diner… Pas de problème tout est prévu, cela vous laissera la soirée en amoureux…

Découvrez vite notre sélection d’hôtels vous garantissant de belles plongées à l’île Maurice avec tous les services pour votre famille.

Localiser Rodrigues sur un planisphère requiert un peu de gymnastique oculaire. D’abord, mettre le doigt sur Maurice puis s’écarquiller les yeux tout en remontant jusqu’à ce confetti des Mascareignes perdu dans l’immensité du grand Indien. Une île anachronique, ceinturé d’exceptionnels récifs coralliens, qui enivre le plongeur avant même de mettre la tête sous l’eau.

Retrouvez l’article de Cécile Cioni et la photo de Daniel Deflorin dans Plongée Magazine n° 41 (NOV/DEC)

Plongée Magazine est le magazine qui parle de toutes les plongées à tous les plongeurs : des débutants aux confirmés, des plongeurs voyageurs aux amoureux de photo, des férus d’épaves aux fondus de bio… avec la volonté de promouvoir une plongée responsable et respectueuse de l’environnement marin

La plongée sous-marine est une activité que nous aimons beaucoup chez Tropicalement Vôtre.

Vous aviez été nombreux l’année dernière à apprécier de faire partager votre passion de la plongée à travers vos écrits.

Nous renouvelons l’expérience cette année avec un site dédié : recitsdeplongee.fr

Le jeu-concours Récits de plongée consiste à raconter une plongée qui vous aura marqué, soit par son caractère exceptionnel, soit par sa qualité ou sa beauté ou tout simplement parce qu’il vous est arrivé un imprévu. Elle peut éventuellement être fictive mais crédible.

Il n’y a pas de limitation de longueur de texte (minima et maxima).

Le gagnant remportera un voyage plongée pour deux personnes dans l’île de Sainte-Lucie, une destination peu connue des plongeurs francophones qui regorge de fonds extraordinaires.

Cette année, le jury est composé de :

Gabriel Di Domenico, un grand professionnel de la plongée sous-marine et auteur des livres suivants : Io Dido, Le têtard vous salut bien, Le têtard et la Calypso, Le têtard en eaux troubles

Anthony Leydet Plongeur Spécialiste en environnement et Biologie marine et Photographe sous-marin. Et créateur du site internet :Zesea.com

Charles Dourieu, Ingénieur et Lauréat du concours récits de plongée 2009,
Auteur du sit Site : Scubacom
Fondateur de l’association les Okéanautes destinée à faire partager les images de la méditerranée pour mieux la protéger

Et Bertrand Noël, directeur de notre agence Tropicalement Vôtre

Les récits seront publiés sur le site recitsdeplongee.fr, visible par tous les internautes.
Le résultat sera communiqué au salon de la plongée le samedi 15 janvier 2011 à 16 heures sur le stand de Tropicalement Vôtre. Et il sera évidement affiché sur ce blog ainsi que sur le site récits de plongée.

Bonne chance à tous.

Quel plongeur n’a pas rêvé de se laisser dériver dans les passes des atolls de Polynésie ? De vivre au détour d’un récif, un tête à tête furtif avec un requin gris ?

Dispersées sur 5 archipels, les îles de Polynésie offrent une diversité naturelle unique. A 22 heures d’avion et 10 heures de décalages horaires de Paris, ces perles du Pacifique renferment des fonds marins parmi les plus beaux au monde… Un bout du monde qui se mérite, certes, mais à l’arrivée, vous constaterez par vous même la plongée en Polynésie mérite largement ce long voyage.

Nous vous conseillons de partir d’avril à novembre, où la saison est plus sèche. Quoi qu’il en soit, la température de l’eau est toujours agréable et ne descend jamais en dessous de 25°C.

La Plongée en Polynésie, c’est pour qui ?

C’est bien simple, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. Découvrez les Archipels de la Société, des Tuamotu et des Marquises : 3 archipels, 3 plongées différentes, mais toutes aussi incroyables.

Une entrée en matière haute en couleurs : les lagons de la Société.
Les îles de l’archipel de la Société présentent un relief montagneux élevé. Elles offrent des plongées faciles, idéales pour les débutants, mais des plus passionnantes. Les lagons, calmes et rassurants vous permettront d’observer des raies mantas, des tortues et différents bancs de poissons (carangues arc-en-ciel, barracudas…).

Les plus confirmés, s’aventureront en eaux profondes, le long des tombants, pentes des volcans immergés et des grottes sous marines.
Iles de la Société : Tahiti, Moorea, Bora Bora, Raiatea, Huahine, Tahaa…

Les atolls du bout du monde des Tuamotu
Dans les Tuamotu, les plongées conviennent aussi bien aux amateurs qu’aux expérimentés. A l’inverse des îles, les atolls sont composés d’une grande ceinture de corail qui encercle un lagon. Le lagon est alimenté au niveau des passes, où la barrière s’ouvre sur l’océan. Et on peut dire que c’est essentiellement dans ces passes que tout se passe. Ne manquez pas l’expérience de la plongée dérivante. On se laisse porter par le courant et on ouvre grand les yeux. Raies mantas, requins marteaux ou gris, tortues… Toute cette faune incroyable y cohabite tout au long de l’année.
Atolls des Tuamotu : Rangiroa, Tikehau, Fakarava, Manihi…

Entrez en terre de feu, aux Marquises
Terres mystiques, profondément imprégnées des traditions ancestrales, les Marquises sont les îles les plus jeunes de Polynésie. Par conséquent, elles présentent un relief très haut, ne comportent pas de barrière de corail et donc pas de lagons. Tout leur charme réside dans l’état sauvage qu’elles dégagent. Le relief rend les plongées plus complexes. Vous trouverez des tombants, des grottes, des cavités et une faune impressionnante.
Iles des Marquises : Nuku Hiva, Hiva Oa…

Ça vaut le détour !

A Tahiti et Moorea, l’observation des baleines venant se reproduire de juillet à octobre
A Moorea, nagez avec les dauphins au Dolphin Center
A Huahine, les Roses : un champ de coraux en forme de roses, à 50 mètres de profondeur, une plongée magique !
A Raiatea, l’épave d’une goélette coulée en 1900, le Nordby, désormais pris d’assaut par des murènes, nudibranches et carrangues
A Bora Bora, s’offrir une plongée à 2, en amoureux à la pointe de Tupitipiti
A Rangiroa, l’incontournable Passe de Tiputa où l’on dérive vers l’océan…
« L’aquarium géant » de Fakarava. L’atoll est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

De retour de Polynésie ? Vous avez peut-être de fabuleux récits de vos plongées à nous faire partager ? Certains, plus aventuriers, on peut être tenté l’aventure des Australes ? A l’extrémité du Pacifique, cet archipel isolé est le repère des baleines et offre des observations inédites.

Il vous fait partager son séjour en vidéo. Il était à l’hôtel Cotton Bay et a plongé au Cotton Dive avec Jacky Degremont.
Vous pourrez découvrir en 9 minutes une partie de la richesse de Rodrigues.

Nous avons pensé à vous en vous préparant un séjour plongée vraiment adapté à la famille avec l’hôtel Preskil et le centre de plongée Coral Diving.

L’île Maurice est une destination idéale pour la famille car il y a peu de décalage horaire, pas de vaccination nécessaire, c’est un pays sûr avec une infrastructure hôtelière bien adaptée.

Le Preskil est un bel hôtel 3* Supérieur possédant une belle architecture créole et trois plages de sable blanc. En plus de ses 2 piscines dont une avec bains à remous et bain enfant, l’hôtel dispose d’un club enfant de 4 à 12 ans de 9h à 20h ouvert tous les jours et même un service de baby-sitting sur demande.

Pour les non-plongeurs le Preskil vous propose du Ski nautique, de la planche à voile, du dériveur, des canoës, de l’aquagym, 2 terrains de tennis éclairés, de la pétanque, du tennis de table et du beach-volley.

Côté bien-être, un centre Ylang avec salles de massages et de soins, hammam, bain japonais et salle de fitness.

Les horaires du centre de plongée Coral Diving sont entièrement compatible avec ceux du mini club. Vous pouvez plonger jusqu’à trois fois par jour (09h30, 13h30 et 15h30) en tout sérénité, vos enfants vont bien et ils s’amusent.

A partir de 10 ans, vous pourrez faire découvrir la plongée sous-marine à vos enfants et le lagon de l’île Maurice leur laissera des merveilleux souvenirs. Le Coral Diving possède des équipements adapté à leurs morphologies et si les conditions météo le permettent, ils pourront être avec vous sur le même bateau.

Il y a aussi des initiations gratuites en piscine à tous les clients de l’hôtel.

Car la plongée doit rester un vrai loisir, nous vous offrons des voyages adaptés à vos besoins.

Découvrez l’hôtel le Preskil à l’île Maurice.

C’est au détour d’un voyage en Californie sur la route qui m’emmenait de Santa Barbara à San Francisco que je décidai de mener ma superbe Ford Escort de location sur le chemin mythique de Monterey.

Pourquoi Monterey ? Il semblait qu’il y avait un port typique (wharf) et des sites d’observation de baleines (whale watching), deux ingrédients qui valaient à mes yeux le détour.

Aussi, l’apparition de ce petit port type victorien me réconforta dans mon choix : Monterey vaut le détour ! Cette ville garde un charme indéniable loin des buildings de Los Angeles et des cages à lapins décevantes de Santa Barbara.

La ville est propre et le port ressemble à un petit port irlandais. Je décidai d’observer un premier panoramique de la digue ouest, face au gigantesque océan Pacifique.

Je m’arrêtai donc non loin de la digue, et l’étonnante ceinture de sécurité automatique de ma belle américaine me déficela aussitôt de mon siège. Décidément, les américains et leurs gadgets m’étonneront toujours.

Arrivé au bout, je fus surpris de constater que ce qui était à mes yeux de vulgaires bouées de mouillage avait quelque chose de vivant. En effet, une colonie d’une trentaine de phoques jouait non loin de la digue au beau milieu d’une forêt de kelps, ces algues typiques de la région.

En observant d’avantage les alentours, je remarquai que certains individus se prélassaient même sur des barques de pêche à l’entrée du port. Le soleil de cette matinée de décembre était chaud et le Pacifique portait effectivement bien son nom. Pas un nageur, pas un plongeur à l’horizon, la présence de la colonie laissant manifestement la population locale, blasée de leur présence, indifférente.

Mon excitation était largement montée d’un cran et dès lors, une seule idée m’obsédait : plonger avec les palmipèdes !
Afin de trouver un équipement et de me renseigner sur les autorisations nécessaires, je me mis aussitôt en quête d’un club, magasin ou autre association de plongée.

Il apparut évident au bout d’une heure de recherche, que manifestement, les américains de Monterey préféraient pêcher, cultiver leur jardin, faire du jogging ou astiquer leurs bagnoles. Mais la plongée restait à leur sens un domaine que seuls certains extra-terrestres étaient capables d’apprécier.

Certains diront entêté, d’autres buté, ma pugnacité reconnue par tous mes proches n’allait pas me lâcher ce jour-là. A force de me faire balader par les uns et les autres, je trouvai enfin un garage sur lequel un panneau en bois indiquait « Scubadiving », accompagné de célèbres autocollants subaquatiques harmonieusement dispersés sur la jolie paroi rouillée en tôle ondulée de ce que j’avais toujours du mal à appeler un club de plongée.
Le doux bruit d’un compresseur me rendit espoir et j’entrai donc d’un air décidé dans la cabane.

Il y a des jours comme ça, où l’excitation, la volonté font que vous êtes prêt à tout, mais certainement pas à gâcher cette chance de plongée exceptionnelle. S’il fallait pour cela se bricoler des palmes avec des raquettes de ping-pong, un masque avec deux pots de yaourt et un tuba avec un tuyau d’arrosage, je crois que j’étais prêt à le faire.
Ma détermination surpris mon interlocuteur. L’homme jeune respirait la tranquillité.

Trois combinaisons de plongée séchaient ici, quelques bouteilles 12 litres là, une paire de détendeurs plus loin. Mes radars avaient déjà fait un rapide inventaire, me restait à trouver une arme de frappe lourde en cas de refus.
Je me présentai donc et demandai la possibilité d’aller côtoyer mes amis mammifères.

« Vous êtes français ? J’aurais dis allemand à votre accent ! On n’organise pas de plongée avec les phoques, mais si vous le souhaitez, on peut faire une plongée poissons demain matin à 20 km de là. »
« Je crois qu’on s’est mal compris, mon gars, pensais-je. Je ne vais pas faire 20 bornes pour aller voir 3 poissons à la noix dans une eau verte alors que là, là à deux pas, il y a la plongée de ma vie qui m’attend !! »
Je décidai de réfréner ma colère et insistai gentiment en expliquant que nous les plongeurs blaireaux d’Europe, n’avions pas souvent l’occasion de côtoyer de tels animaux.

Après une longue moue, mon interlocuteur me toisa de haut en bas et dit : « Qu’est-ce que tu as comme diplômes ? »
Ouf, voila une bonne question.
« Niveau 4 CMAS », répondis-je fièrement, et « il n’y a pas plus haut, mon pote », pensai-je fortement en attendant un regard admiratif.
« Ce n’est pas possible, ici on est aux Etats-Unis d’Amérique et seule l’organisation PADI est reconnue ! »
Mon effet avait manifestement manqué sa cible et je passai instantanément du statut de super-plongeur à gros-nul-en-plongée.

C’est alors que je me mis à fouiller frénétiquement mon porte-feuille. Quelques années auparavant, j’avais passé des diplômes en Mer Rouge alors que je faisais ma coopération au Caire. Au beau milieu du tas de cartes que je dépliai avec précipitation, apparut mon sésame : PADI RESCUE DIVER.
Equivalent du niveau 3 CMAS, le diplôme Rescue Diver PADI permet la plongée en autonome, et le regard averti du plongeur américain s’éclaircit. Le « yes » qui suivit cette découverte m’apparut comme une délivrance, restait à le convaincre d’aller plonger seul avec les phoques.

« Tu as un buddy ? »
Le buddy va de pair avec PADI, l’organisation américaine n’aimant pas les autonomes et surtout pas les plongeurs seuls, sources de risque. Et qui dit risque dans ce pays dit justice et lourdes sanctions financières et juridiques en cas d’accident.
« Non, je n’ai personne avec qui plonger, je fais de la photo et j’ai l’habitude de plonger seul parce que tous mes partenaires de plongée ont perdu patience à force de me voir passer une heure devant un bernard l’hermite », essayai-je de plaisanter en sortant mon vieux Nikonos V pour montrer ma bonne foi.

« Bel appareil ! Moi aussi j’en ai un, tu en es content ? »
J’avais trouvé un point commun avec le roast-beef et je n’allais plus le lâcher sur la photo pendant une heure, histoire de passer du niveau mangeur-de-grenouille à homme-grenouille.

Enfin, mon nouveau copain me posa l’ultime question : « Tu as combien de plongées ? »
C’est bizarre, mais en fait, moi qui ne remplis plus mes carnets de plongée depuis 10 ans, je n’avais pas fait ma comptabilité.
12 ans de plongée à raison de 2 sorties par semaine, plus 350 plongées en Mer Rouge lors de ma vie égyptienne, ça doit faire pas loin de 1500.
« Un millier ! » dis-je, avec la peur de paraître un peu prétentieux à mon nouvel ami. Cette fois, le ton changea et Mike commença la phase briefing.

« On ne plonge pas seul d’habitude, mais ici, c’est pas profond. Tu prends ton équipement, ta voiture, tu vas à la petite plage en face de la digue, tu t’équipes et bonne chance. Et surtout, tu es prudent sinon je me fais tuer. »
Jamais je n’avais autant promis, juré à mon « sauveur » que jamais dans cette plongée je n’ajouterais une once d’imprudence.

La plage était petite et déserte. J’enfilai l’unique combinaison à ma taille.
Evidemment c’était trop beau, les tailles de combinaison américaines n’ont rien à voir avec les tailles françaises, et je dus expirer profondément pour arriver à remonter la fermeture-éclair de la tenue de nain que j’avais louée.
Le pantalon m’arrivait au genou et les manches aux coudes. Ma calvitie aidant, j’étais Tintin en Amérique !
Vu le regard amusé des autochtones, mon degré de ridicule était certain. Mais la joie de pouvoir réaliser mon rêve valait bien quelques concessions, et ma fierté était dès lors mise en veille.

Dernier check-up, pellicule photo vierge dans l’appareil, bouteille ouverte, palmes, et à l’eau…
L’excitation était à son comble, je voyais les phocidés au loin, plus que quelques coups de palme et… et la température du Pacifique me rappela à la raison.

Quelques coups de palme… La colonie était là, mais les 200 m de digue à longer m’avaient parus plus courts à la marche qu’à la palme. Pour ne pas arriver à sec d’air sur le lieu de ma plongée, j’entrepris de me rapprocher au tuba. Là, j’étais tout près, enfin, et n’y tenant plus, je décidai d’effectuer les derniers mètres sous l’eau.

Bienvenue dans la forêt de kelps. Les algues géantes remontaient de 10 m de fond jusqu’à la surface, masquant par leur densité toute visibilité. Ma progression était ralentie par les tentacules de cette flore inattendue, je ne savais plus dans quelle direction j’allais.

Tout à coup, mon sang fit un tour : entre deux kelps, une torpille apparut. C’était un phoque ! Mon premier phoque !
Une petite femelle de 1,2 m, rapide comme l’éclair. La facilité qu’elle dégageait sous l’eau était surprenante, elle disparaissait pour ressurgir à nouveau dans un ballet incessant. Sa couleur claire était propre aux jeunes, les adultes plus patauds étant toujours foncés voire noirs.

Puis une autre et une autre, ces éclairs furtifs me permettaient à peine de distinguer mes hôtes, la méfiance était de rigueur. Mon cœur battait la chamade, j’essayais de suivre ces danseuses dans l’objectif du Nikonos, mais tout allait trop vite, je leur palmais après pour les rattraper, mais peine perdue…

C’est là que le plongeur averti doit se rappeler les règles d’or de l’approche animalière : « ce n’est pas toi qui doit aller vers l’animal (qui en serait plus craintif) mais bien l’animal qui doit aller vers toi ».
Malgré mon émotion, je décidai donc d’attendre à 5 m de profondeur, sans bouger, patiemment…

Sans m’en rendre compte, j’étais en fait au coeur de la colonie, et après quelques minutes interminables d’immobilité sans voir âme qui vive, les premiers escadrons de petites femelles décidèrent de me rendre visite. Leur ballet toujours aussi rapide et distant se fit de plus en plus incessant, et la confiance pris petit à petit le pas sur la méfiance. Les éclairs furtifs se transformèrent en rencontres.

Une petite demoiselle vint ainsi me rendre visite en face à face, immobile, ses yeux étincelant de curiosité. Je pus enfin détailler l’animal, sa tête me faisait penser à un jeune chien qui vous apporte une balle puis guette votre réaction, immobile, prêt à bondir dans un sens ou dans l’autre.
Elle était à un mètre de moi, elle m’observait, puis d’un coup s’éclipsa. Je levai la tête, une quinzaine d’individus me toisaient de la surface et les visites se firent incessantes, plus longues et plus amicales.

Je bougeais très peu, le temps de cadrer quelques photos, contre jour, rapproché, je n’avais pas souhaité prendre mon flash de peur d’affoler les animaux, l’eau peu profonde laissait passer suffisamment de lumière pour que les clichés soient parfaits. Trois têtes cadrées d’un coup, elles allaient être fantastiques !

La confiance grandissait, je n’étais plus un intrus, j’étais une curiosité, mes palmes étaient tirées, mâchées, on me fonçait dessus à quelques centimètres pour enfin m’éviter in extremis, je devais jouer avec elles, j’étais devenu leur centre d’intérêt.

Le nouveau jeu consistait à m’imiter : c’était à qui approcherait le plus près sa tête de mon visage et, une fois à 30 cm, resterait immobile la tête en bas en me regardant, attendrait une seconde et cracherait une grande bouffée de bulles pour cloner mon détendeur, puis déguerpirait comme un enfant ayant fait une bêtise.

J’étais aux anges, je lâchai à mon tour une flopée de bulles à la grande joie de mes admiratrices. Le spectacle auquel je participais avait dépassé tout ce que j’avais pu imaginer. Je nageais dans le bonheur. J’étais fasciné. Nous étions complices. J’étais devenu un phoque…

Oui, j’étais devenu un phoque, pour tout le monde. Cette complicité n’avait d’ailleurs pas échappé à un énorme mâle, situé trois mètres plus bas. Dressé dans les kelps, immobile ; je ne l’avais jusqu’ici pas remarqué. Il s’était discrètement rapproché et son expression n’avait rien de joueur.
Ce gros mâle de trois mètres me voyait effectivement comme un congénère, un phoque comique, mais avant tout un phoque et donc un vrai rival.

Manifestement, mon habit de Tintin ne l’amusait pas du tout et je dus rapidement reculer face à son approche insistante. Encouragés par leur congénère, deux autres mâles de taille identique apparurent quelques instants plus tard et sonnèrent pour moi le moment de la relève.

Les femelles s’étaient faites un peu plus distantes et l’ambiance moins festive. Ma pellicule était finie depuis longtemps, je regardai mon manomètre : 50 bar, mon ordinateur indiquait 90 minutes de plongée qui m’en avaient semblées 5.
Il était temps de montrer à mes rivaux que je n’étais qu’un pauvre homme-grenouille, qui l’espace d’un instant avait voulu se faire aussi gros que le phoque, mais allait se retirer humblement, plein de souvenirs merveilleux en mémoire.

Le retour se fit à contre-coeur, tout en gardant un oeil discret sur mes arrières, histoire de couvrir toute velléité masculine.
C’est le visage béat que je regagnai la terre ferme. Avec mon habit à bras raccourcis et mon large sourire niais, j’étais l’imbécile heureux de Monterey.

Mon sourire perdit de sa superbe lorsque j’entendis un bruit de flaque d’eau à l’intérieur du Nikonos. Dans la précipitation en enlevant mon flash, je n’avais pas remis le bouchon du connecteur sur l’appareil photo.

De cette incroyable aventure, il n’allait me rester qu’une demi-photo, un magnifique portrait d’une de mes conquêtes de cette journée. Mais surtout, et c’est le principal : la mémoire de cette plongée, que je retranscris au travers de ces quelques lignes.

Charles D pour le concours récit de plongée.

Cet inoffensif géant de 3 à 5 mètres d’envergure se nourrit de plancton. Aux Maldives, on l’observe, comme le requin baleine, à longueur d’année au gré de la migration du plancton. Présentes dans l’atoll d’Ari Sud-ouest de novembre à avril, les raies manta se déplacent vers le nord de l’archipel dans les atolls de Malé Nord, Malé Sud et Vaavu le reste de l’année. Pour les observer, il faut repérer les lieux où les mantas se font nettoyer de leurs parasites par des petits poissons, les labres. On peut alors assister à un ballet nautique de toute beauté.

Quelques règles d’or : ne plus bouger (s’accrocher au fond), ne pas chercher à nager au-devant d’elles ce qui aurait pour effet immédiat de les faire fuir. Si les plongeurs respectent ces consignes dès l’apparition des raies manta, ils pourront les observer à loisir, à une distance parfois si réduite que l’on pourrait presque les toucher !

Atoll d’Ari Sud-ouest “Manta Point” (Madivaru) – Maldives – 5 février 2009 – 10h15
Sur le pont du dhoni, le temps passe agréablement à bavarder avec les autres plongeurs. On raconte des histoires de plongée, on rit. Chacun n’a cependant qu’une hâte : plonger avec les raies manta, puisque c’est le but de notre expédition. Au cours du briefing, toutes les recommandations ont été faites. Dès qu’une raie manta est repérée, se coller au fond, ne plus bouger, attendre qu’elle vienne nous voir, jouer avec nos bulles.

Ne pas nager vers elle, ni la toucher car elle passe parfois à quelques dizaines de centimètres au-dessus de nos têtes. “Manta Point” où nous plongerons dans quelques instants est célèbre dans le monde entier pour ses raies manta. Bien sûr, c’est l’un des endroits les plus propices pour les observer, mais par moment, je n’arrive pas à croire que nous aurons la chance d’en croiser une… Nous avons quitté notre base, l’île abritant l’hôtel Diva, il y a plus d’une heure. En route, nous longeons les îlots qui constituent la ceinture de l’atoll d’Ari sud. Le ciel est limpide et la mer turquoise. Soudain, tout s’accélère. Le chef de plongée annonce que nous approchons du site et nous demande de nous préparer. Une certaine fébrilité règne à bord. Chacun s’équipe rapidement. La tension monte. En un instant, les premiers plongeurs sont dans l’eau. Nous commençons la descente à 12 mètres. C’est parti pour une plongée de 45 minutes à la recherche des raies Manta, qui sera, chacun l’espère, une des plus belles de notre vie pour peu que les Manta soient au rendez-vous. La rencontre avec une raie Manta est l’un des moments les plus exceptionnels dans une vie de plongeur.

Rapidement le fond apparaît. Nous naviguons à 10/12 mètres de fond. les coraux sont somptueux et la faune extrêmement abondante. Nous disposons d’une bonne trentaine de minutes avant d’arriver à la “station de nettoyage” signalée par la présence des petits poissons qui débarrassent les raies de leurs parasites. Dès que nous apercevrons ces poissons, les choses sérieuses débuteront et il s’agira alors de scruter le grand bleu dans l’espoir de voir apparaître une raie manta.

Murènes, papillons, coffres, balistes, labres, idoles maures, chirurgiens, perroquets, fusiliers par centaines, carangues, clowns, la richesse des eaux des Maldives est simplement époustouflante ! Une tortue se nourrit au fond. La plongée se poursuit tranquillement. On palme légèrement; la visibilité est bonne. Le spectacle est de toute beauté. La chef de plongée signale notre arrivée à la “station de nettoyage”. Effectivement des dizaines de petits poissons se tiennent là, prêt à passer à l’action. 4 magnifiques diagrammes orientaux en pyjamas rayés semblent attendre quelque chose entre deux eaux. Nous scrutons intensément le grand bleu.

Soudain, l’instructeur pointe son doigt vers le grand bleu. Une forme encore floue s’approche; c’est elle : la raie manta, le rêve de tout plongeur ! Un mouvement se produit. Les plongeurs se plaquent au fond et la palanquée retient sa respiration. La raie manta sort du grand bleu et s’approche lentement du récif. Elle vire tout en regardant les plongeurs et s’avance majestueusement vers nous. Un denier coup d’œil et elle passe au-dessus de nos têtes. Elle s’immobilise exactement à la verticale, à 2 mètres de nous. Elle est d’une blancheur immaculée. Son envergure est d’au moins 3 mètres ! On distingue parfaitement ses ouïes et des rémoras solidement fixés sous elle. Puis la raie manta repart comme elle est venue majestueusement, pour revenir un instant plus tard en reproduisant le même scénario.

Spectacle si fabuleux que l’on en oublie de respirer. Malheureusement un”guignol” photographe se précipite au devant d’elle pour la photographier et s’agite comme un furieux avec son caisson et ses torches pour faire “sa photo”. Le résultat ne se fait pas attendre, la raie disparaît et ne reviendra pas… Dommage. Peu importe, le spectacle était de toute beauté. La plongée se poursuit un instant le long du tombant. Un requin à pointe noir (juvénile) nous rend visite. Nous remontons. A bord, tout le monde a “la banane”. Les 90 minutes de trajet retour passeront à se raconter encore et encore les évolutions de la raie manta.
Plongée exceptionnelle accessible aux débutants !

Les Maldives sont l’un des deux endroits au monde (avec le Mozambique) où l’on peut observer des requins-baleines à longueur d’année. Ceux que l’on croise dans les eaux du sud de l’atoll d’Ari sont des juvéniles, d’une taille respectable tout de même, 5 mètres de long en moyenne. Dans le cadre d’une étude menée sur 3 ans, 106 requins-baleines ont été recensés ici. Chacun dispose de sa carte d’identité duement enregistrée dans une base de données. Une photo est prise au niveau des ouïes et c’est la forme et le nombre des taches qui permet de différencier un spécimen d’un autre. Dennis nous apprend ensuite que les requins-baleines vivent plus de 100 ans, se reproduisent après 30 à 40 ans et que l’on sait finalement très peu de chose sur eux. Ils sont, comme les autres espèces de requins, menacés par la pêche et les chasseurs d’ailerons.

Les consignes sont données : ne pas aller au devant du requin mais le laisser venir à nous; c’est un animal curieux qui s’approchera de lui-même des plongeurs. Il ne faut pas le toucher s’il passe à proximité. Ceci aurait pour conséquence d’ôter la fine couche de mucus protégeant la peau et pourrait provoquer des maladies de peau en la laissant à la merci des parasites. Les requins-baleines sont remontés vers le nord et pour les trouver, nous devons faire 1h30 de route en longeant les îles successives du lagon sud-ouest d’Ari.

Comme toujours en mer, un moment magique vite passé à bavarder avec les autres plongeurs sur le toit du dhoni, bateau traditionnel maldivien. Les pilotes scrutent la mer car il n’est pas rare d’apercevoir un requin baleine en surface. Si c’était le cas, le bateau se porterait bien à l’avant du requin et nous devrions nous mettre à l’eau rapidement pour croiser sa route. Nous arrivons enfin sur le site et nous nous mettons à l’eau. En fait, la possibilité d’apercevoir le grand requin baleine approcher est si excitante que durant toute la plongée, nous scruterons le grand bleu au détriment du spectacle qui se déroule sous nos palmes : coraux et vie de récif foisonnante. La plongée dérivante se déroule; chacun est aux aguets.

Finalement le requin baleine ne se montrera pas. Pas cette fois-ci ! Aucune réelle déception pour autant  : nous savons tous que croiser la route du requin baleine est l’expérience d’une vie de plongeur et que cela se mérite. Next time !